Manual de Colombofilia
Desde el año 1.997 en que he subido mi página web al servidor son ya miles
los que han visitado la misma y muchos me han escrito solicitando orientación
por estar recién incorporados a este bello deporte de la colombofilia. Aunque
la bibliografía es extensa, la mayoría de los libros editados van encaminados a
la lectura para colombófilos ya iniciados y por desgracia muchos de ellos
escritos para defender teorías sin ningún fundamento científico que lo único
que hacen es confundir aún mas al que se inicia. A ese grupo de colombófilos
que están comenzando va dedicado este pequeño manual. Tratare en diferentes
capítulos de ir dando unas normas generales que ayuden a resolver ese mar de
dudas que se plantean cuando se llevan a casa las primeras palomas mensajeras.
Iré respondiendo a preguntas tan generales como:
---¿ Como debe de estar construido un buen palomar?.
---¿ Como formar un buen cuadro reproductor?.
---¿ Como debo de alimentar a las palomas?.
---¿ Como mantenerlas sanas?.
---¿ Como seleccionar una buena paloma?.
---¿ Como entrenarlas?.
---¿ Hasta que distancia se deben volar los pichones?.
---¿ Que sistema usar para competir, natural, viudez, celibato?
Para responder a cada una de estas preguntas se necesita un libro, pero
tratare de esquematizar y ceñirme a los mas elemental e imprescindible, dando
un breve razonamiento del porque, así como las ventajas e inconvenientes de
determinado sistema.
La colombofilia es competición y como cualquier otro deporte exigirá a
quien la practique una serie de virtudes si quiere llegar después de un tiempo
a ocupar los primeros lugares en las clasificaciones. Le exigirá paciencia,
constancia, trabajo, conocimiento, modestia, seriedad, compañerismo,
deportividad, dinero y suerte. A medida que se falle en las que enumero en los
primeros lugares, se necesitará mas de las dos últimas, el dinero y la suerte.
Transcurrido el tiempo, si el colombófilo llega a dominar todos los pasos
que se exigen para conseguir que sus palomas estén al cien por cien para
disputar puestos de privilegio, ese conocimiento pasará a tener categoría de
maestría.
El llegar a la categoría de maestro, como en cualquier otro deporte esta
solo en manos de algunos privilegiados, pero se puede ser un buen colombófilo y
disputarle los premios a los maestros. De momento debemos de conformarnos con
llegar a ser buenos colombófilos, la maestría requiere una gran cantidad de
conocimientos y de tiempo aparte de otras muchas virtudes, solo será concedida
por los rivales y amigos.
Conseguir buenos resultados deportivos es un compendio de múltiples
factores, un palomar bien construido (grande o pequeño), un buen cuadro
reproductor, una atención esmerada durante la cría, un buen desarrollo físico
de los pichones, una buena muda, una salud de toda la colonia, una buena
alimentación, un correcto entrenamiento y una buena planificación de la
temporada de vuelo. En el largo camino que hay que recorrer para conseguir un
campeón, solo en la cría intervendrá el azar de la genética, en el resto la
influencia del colombófilo es del 100 %. Los resultados deportivos serán el
fiel reflejo de su pericia y su constancia, aunque si son malos siempre
encontraremos a quien o a que echarle la culpa, ese es un error muy común en la
colombofilia que hay tratar de evitar. Cuando los resultados no son
satisfactorios es frecuente oír comentarios echándole la culpa al tiempo, a la
calidad de sus palomas, al transporte, al punto de suelta, a cualquier cosa
menos a uno mismo. Hay que ser humilde y reconocer que en las mismas
condiciones otros han conseguido resultados brillantes ese mismo día, luego no
son esas circunstancias ajenas las causantes del fracaso, sino algo que el colombófilo
no ha hecho correctamente para que sus palomas fuesen al cien por cien. Debemos
de reconocer nuestro error y tratar de corregirlo, sino los malos resultados
persistirán.
Todo lo que a continuación iré exponiendo en los diferentes capítulos, son
opiniones puramente personales de Oscar Truébano, sin ningún fundamento
científico, solo la experiencia y el sentido común las avalan. Agradeceré a
cualquier colombófilo que lea estas líneas que sea tan amable de comunicarme su
opinión personal, tanto si es buena como si es mala y que tema o temas debería
de incluir o extender su explicación. Me tomare la libertad e ir poniendo al
final de este manual todas las opiniones constructivas citando su fuente, tanto
si son favorables o contrarias a mi opinión, después que cada cual saque sus
propias conclusiones.
No he incluido temas complejos como la cría en consanguinidad y otros que
considero mas como curiosidad colombófila pero que no tienen influencia alguna
en los buenos resultados, como puede ser por ejemplo el color de las palomas.
Sin mas preámbulos pasaremos a contestar la primera de las preguntas.
Como construir un buen palomar.
Un buen palomar, independientemente de sus dimensiones, ha de cumplir unos
requisitos básicos, a saber, una buena orientación, bien ventilado y
completamente seco.
Tanto el tamaño como los demás requisitos que aquí se exponen, cada uno
habrá de adaptarlos al espacio que dispone, evidentemente no es lo mismo una
terraza que un jardín amplio.
El frente del palomar debe orientarse hacia la dirección del sol a las 10
de la mañana (hora solar), de esta manera lograremos que a la salida del sol, este entre hasta el
fondo del palomar, y a medida que a lo largo de la mañana el sol va tomando
altura, el palomar ira pasando progresivamente a la sombra. Los vientos
dominantes y la lluvia vendrán normalmente por la espalda del palomar, evitando
con esta orientación que las palomas tengan que soportar la humedad y el
viento, dos enemigos mortales para la salud de la colonia..
Todo el frente del palomar debe de ser abierto, excepto claro está en los
climas duros donde las temperaturas en invierno son muy bajas. Aun en los
climas mas duros soy partidario de tenerlo abierto y poner algún sistema para
taparlo por el invierno, esto proporcionará una perfecta ventilación y ambiente
limpio de polvo dentro del palomar. La rejilla metálica que cubrirá el frente
debe de ser de malla de cuadros con un máximo de 2 X 2 centímetros, esto
evitará que entren los gorriones y alimañas al palomar, los gorriones son un
medio transmisor de enfermedades, y las alimañas hay que evitar su entrada por
razones obvias de seguridad. En palomares próximos a las riberas de lagos y
ríos donde abunden los mosquitos, será preferible poner tela mosquitera.
El techo con un alero de unos 40 o 50 centímetros sobre el frente,puede
hacerse de cualquier material, forjado, con pizarra, con teja plana, plástico,
fibrocemento (uralita) o de chapa de hierro ondulada. Si no hay un forjado en
el techo que evite el recalentamiento del palomar en los días calurosos, habrá
que poner un segundo techo que evite el calor, bien con planchas de
poliestireno expandido (porespan), con madera u otro material que forme un
doble techo. Esto aislará del calor y del frío excesivo.
El suelo del palomar a ser posible, debe de ser de rejilla, metálica o de
madera, de manera que los excrementos y plumas caigan por la rejilla
manteniéndose el palomar en las debidas condiciones de higiene sin necesidad de
limpieza diaria. Esta rejilla se instalara elevada unos treinta centímetros del
suelo firme. Este suelo de rejilla será la mejor inversión que se puede hacer
en el palomar, nos quitará muchas horas de trabajo, evita el levantamiento de
polvo al volar las palomas dentro del palomar y evita que las palomas pisen sus
excrementos y coman los granos que se caen al suelo.
El material mas
recomendable para el interior del palomar es la madera. Yo recomiendo el uso de
contrachapado o paneles de aglomerado en lugar de tabla que al mermar
(inevitablemente lo hará) dejara rendijas donde se nos alojaran parásitos como
el ácaro rojo, que llegada la noche saldrán a comer de nuestras palomas. Si las
paredes se hacen de ladrillo, las paredes que dan a la parte mas fría del
palomar, si no están debidamente aisladas producirán condensación y se
humedecerán por el invierno. Como he dicho anteriormente la humedad es un
enemigo de la salud. Yo recomiendo madera y evitar toda clase de rincones o
rendijas para tener la facilidad de poder desinfectar periódicamente el palomar
en su totalidad.
Si se dispone de espacio suficiente, lo mas recomendable es hacer un
palomar independiente para los reproductores y otro para palomas de vuelo,
alejados uno de otro lo mas posible, el motivo, la salud de la colonia. Quizás
dé la impresión por mis recomendaciones que estoy obsesionado con la salud,
pero creo que el tema sanitario es tan fundamental en la colombofilia, que todo
lo que hagamos para evitar contagios de enfermedades redundará en los
resultados deportivos. Mi opinión es que el tener las palomas en perfecto
estado de salud es el 80% de lo que debe aprender un buen colombófilo. Al tener
los palomares de reproducción y de vuelo separados, si por desgracia detectamos
en el de vuelo una enfermedad grave, con el debido cuidado podremos salvar la
campaña siguiente si tenemos cuidado de no llevar nosotros la enfermedad al
cuadro reproductor.
El departamento o departamentos de la reproducción deberán de ser amplios.
Normalmente las palomas del cuadro reproductor no se las deja volar en libertad
al no estar avezadas todas las palomas, por lo tanto es recomendable que
dispongan de un local amplio que les permita hacer algo de ejercicio, teniendo
en cuenta además que durante el periodo de cría el numero de palomas se duplica
en esos departamentos.
Los nidales deben de tener unas dimensiones en centímetros de 80 de ancho,
40 de alto y 40 de fondo. Deben ponerse dos cazuelas por nido, una en cada
esquina y una rejilla separada del fondo unos 7 cm. Debajo de la rejilla una
bandeja que permitirá el limpiar muy rápidamente los nidales. La rejilla nos dará
la libertad de no tener que limpiar diariamente todos los nidales, no pisando
las palomas y los pichones sus excrementos. Sobre el material para construir
los nidales la misma recomendación que para las paredes del palomar.
Los nidales inferiores deben de estar elevados del suelo unos 30
centímetros. Si se ponen al nivel del suelo es fácil que cuando los pichones de
los nidales superiores se tiran al suelo entren en uno de estos nidales y los
adultos ocupantes de estos nidos les darán una paliza que termina con la cabeza
de los pichones en sangre viva. No dejar anidar en el suelo a ninguna pareja,
si alguna insiste encerrarla en un nidal alto hasta que ponga huevos.
En el palomar de reproducción, aparte de los nidales se pondrán suficientes
posaderos para que las palomas puedan reposar sin que las molesten.
También es
recomendable que el palomar de reproductores disponga de doble puerta para
entrar al mismo, esto evitará que alguna paloma se nos escape al entrar, con el
consiguiente disgusto si no esta acostumbrada al palomar y se nos va.
El palomar de vuelo variará según el sistema de concursar que se elija. Si
se vuela al natural, será de aplicación lo mismo que al departamento de
reproductores, con la salvedad de que estas palomas si vuelan. Si se vuelan
machos viudos, su palomar tendrá nidales pero no posaderos. Esto obligará a
cada macho a posarse en su nidal. Las dimensiones de los nidales, tanto si se
vuela al natural como en viudez pueden ser algo mas pequeños, 60 ancho X 40
alto X 30 fondo es suficiente.
Si se vuela en celibato o soltería, machos en un departamento y hembras en
otro, solo tendrá posaderos, bien los que tiene la forma de V invertida o en
cuadros de 35 ancho X 35 de alto X 15 de fondo. Deben de disponer de posaderos
para todas las palomas y por lo menos un 25% mas, esto evitará peleas por
disputarse un posadero.
Las ventanas de salida de las palomas a volar debe de hacerse muy amplias
para evitar que se golpeen las plumas al salir a veces atropelladamente. La
entrada deberá de disponer de un posadero amplio, si no hay limitaciones de
espacio debe de hacerse tan amplio que permita posarse en el mismo a toda la
bandada después de volar. Si es que se puede hacer una plataforma
suficientemente grande, se adiestrará a las palomas para que se posen siempre
en el, evitando que se posen en el tejado, bien construyéndolo con una gran
pendiente o poniendo impedimentos en el mismo, alambres por ejemplo. En los
días de concurso un lugar amplio y las palomas adiestradas a posarse en el nos
evitará el disgusto de ver la paloma posada en el tejado y la manecilla del
reloj corriendo como si estuviera loca, perdiendo la paciencia, el concurso y
conteniendo las ganas de pegarle un tiro a la paloma que vino en cabeza y que
parece que no tiene ni hambre ni sed la muy....... Esa misma paloma posada
delante de la entrada en una plataforma la meteríamos en segundos con una caña
de pescar en la mano. Acostumbradas a entrar con la caña, nada mas que nos ven
levantarla comienzan a caminar hacia la entrada, entran en segundos.
Sea cual sea el sistema de vuelo elegido y las características del palomar,
considero de vital importancia el tener un departamento en el que se puedan
meter las palomas que se van a encestar para un concurso y que se pueda poner
prácticamente a oscuras, sobre todo si son un numero elevado de palomas. Las
palomas en la penumbra podemos tomarlas en la mano con facilidad sin que sufran
el estrés que supone el estar atrapándolas una a una, sobre todo para las
últimas. Encestaremos rápido y bien.
COMO FORMAR UN BUEN CUADRO REPRODUCTOR
Sobre la calidad del cuadro reproductor se sustentaran los resultados
deportivos del palomar. Es el equivalente a los cimientos de una casa, si no
están bien construidos y ceden, todo serán grietas en las paredes. Será pues
muy importante incorporar al cuadro reproductor solo aquellas palomas que por
su origen tengamos un porcentaje alto de probabilidad de criar pichones con
buenas cualidades para el vuelo.
Solo hay tres fuentes para conseguir reproductores, una los amigos que
generosamente nos las donen, otra nuestro propio palomar y la tercera la
compra.
Sea cual sea la fuente, debemos de ser rigurosos al seleccionar una paloma
para incorporarla al cuadro de cría, aquí si que es aplicable la máxima de que
"vale mas poco y bueno, que mucho y malo".
Aparte de la calidad, con el tiempo todos los colombófilos aspiran a tener
unas palomas que tengan unas características físicas parecidas, por lo tanto
evitar dentro lo posible el incorporar palomas muy grandes o muy pequeñas, las
de tamaño mediano son las que pueblan hoy el 90% de los palomares del mundo.
Otra duda inicial es si elegir palomas de velocidad o de fondo. La
respuesta rotunda es, "de fondo" y explicaré el porque. Salvo en
Bélgica, Holanda y algún otro país donde hay circuitos en los que participan
una gran cantidad de colombófilos que compiten solamente en cortas distancias,
en el resto de los lugares los concursos siguen una escala progresiva de
distancia que termina en sueltas de fondo y gran fondo. En todos los países de
habla hispana raramente se encontrara un palomar especializado solo en palomas
de velocidad, por lo tanto todos los palomares tienen palomas de fondo. Hay
otra razón de pura lógica, las palomas de velocidad es fácil perderlas en las sueltas
largas, mientras que las de fondo tienen una características heredadas a lo
largo de años de selección que las hace mas difíciles de perderse. Para un
principiante que inevitablemente ha de cometer errores, el primer objetivo es
que las palomas vuelvan a casa, si lo hacen rápido mejor, pero por lo menos no
se lleva uno la desilusión de ver el palomar vacío después de unos cuantos
concursos. Parece una perogrullada, pero cuando se tira uno por primera vez a
una piscina para aprender a nadar, el primer objetivo es no ahogarse, el
mejorar la técnica y aumentar la velocidad ya vendrá después con horas de
piscina.
Ya sabemos que tipo de palomas nos gustan y por tanto vamos a llevar alguna
para nuestro palomar de cría. Al llegar un colombófilo nuevo a un club, es
normal que los que han de ser sus compañeros y rivales le ofrezcan alguna
paloma para comenzar a criar. La lógica impaciencia de querer comenzar a criar
inmediatamente nos hará aceptar palomas adultas que puedan ponerse a criar
inmediatamente. Por desgracia hay muchos colombófilos que aprovechan la ocasión
para dar salida de su palomar a palomas que tienen varios años de edad y que no
le han dado nada notable en la reproducción. Debemos cortésmente rechazarlas
sin que le parezca mal al que nos las ofrece, o bien aceptarlas para
utilizarlas como nodrizas para criar pichones de otras parejas de garantía.
Salvo que quien nos la ofrece sea un gran amigo nuestro y gentilmente nos
regale una gran pareja reproductora, cosa rara, es mas aconsejable aceptar palomas
adultas del cuadro de vuelo, aunque no hayan concursado nunca, o pichones de
una buena pareja.
Otra fuente de suministro de palomas es el dinero,
comprar palomas, buenas palomas, para lo cual hay dos caminos, los palomares de
nuestra zona y los colombódromos. Si tenéis la suerte de que próximo a vuestra
ciudad se organiza algún Derby, se pueden conseguir muy buenas palomas a un
precio mas que razonable. Todo el mundo envía a volar a los colombódromos
pichones de sus mejores parejas, lo contrario sería tan absurdo como tirar el
dinero, y cuando la llegada de pichones el día del concurso es numerosa se
pueden comprar pichones de los que van llegando un poco mas tarde a precios a
veces ridículos. No por ser los primeros o por ser de tal palomar afamado serán
los mejores reproductores. Un pichón de seis meses, con un buen origen, que ha
superado a esa corta edad varias pruebas previas y ha llegado desde 500 km., es
una garantía de calidad aunque llegue al día siguiente. Puede ser un buen
reproductor.
Si no tenéis un colombódromo donde comprar palomas, ir a los palomares de
la zona, no necesariamente al de un campeón, también hay buenas palomas en
manos de colombófilos que llevan bastantes años compitiendo sin resultados. Un
mal manejo en el palomar, la falta de salud, la superpoblación, la falta de
higiene, todo ello lleva a ocupar los últimos lugares de las listas. Pero aun
con ese mal trato hay palomas que su extraordinaria calidad las hace volver al
palomar, esas buenas palomas que probablemente no hayan obtenido ningún primer
premio, están en los cuadros de reproducción de esos colombófilos que cierran las
listas.
Quedamos por tanto en que podemos comprar buenas palomas tanto en los
palomares campeones como en los que no lo son, pero que tienen bastantes años
en la colombofilia, pasemos a comprar palomas en ese palomar.
Ir sin prisa, y dejar que el colombófilo nos comente la historia de las
palomas de su cuadro reproductor. En todos los palomares que tiene varios años
nos encontraremos que una determinada pareja de bastante edad tiene algunos
hijos como reproductores y probablemente algún nieto. Debemos comprar palomas
de esa línea que es la base del palomar. Opino que es mas fácil conseguir un
buen reproductor de una línea de sangre que de un campeón de otro origen que
puede ser producto de una casualidad genética. Si tenemos mucho dinero comprar
los reproductores, si la disponibilidad económica no es tan grande comprar
hijos de una de esas parejas que ya ha dado buenas palomas de vuelo.
El cuadro reproductor, salvo excepciones , nos llevará
varios años el depurarlo para conseguir una buena calidad, cuatro o cinco por
lo menos. Después del primer año en el que todas las palomas nos llegaran al
cuadro reproductor por los dos medios mencionados, nos llegará la hora de poder
pasar palomas de nuestro cuadro de vuelo al reproductor. Al principio no
podemos ser muy exigentes, no hay que dudar en retirar de volar a una paloma
que ha conseguido un buen resultado, aunque sea de un concurso de pocos
kilómetros. Al acabar la campaña de concurso retirar del cuadro de vuelo a
todas las palomas destacadas y probarlas en la reproducción. Los resultados
deportivos ya llegaran con sus hijos.
Soy de la opinión de que una pareja debe de criar sin cambiarla un mínimo
de dos o tres años antes de decidir si sigue como reproductora o se sustituye
por otra. También es buena táctica el criar un par de pichones con las palomas
de vuelo una vez que se retiran de los concursos. Al año siguiente volaran sus
hijos y podemos tener una agradable sorpresa y encontrarnos con palomas que
volando no nos dan una satisfacción y un hijo de ellos resulta un campeón. Hay
que retirarla inmediatamente del cuadro de vuelo y a criar que es lo suyo, no
volar.
Después de cuatro o cinco años probando reproductores, quitando unos e
incorporando otros, llegará el momento en que la mayor parte de las parejas de
cría nos dan buenas palomas que logran venir de largas distancias, será el
momento de pensar en nuestros resultados deportivos y dejar para volar al año
siguiente palomas que han conseguido un gran rendimiento en vuelo., ya podemos
ir a por todas.
COMO ALIMENTAR NUESTRAS PALOMAS
La dieta de una paloma debe de ser lo mas completa posible para cubrir
todas las necesidades de su organismo, las cuales serán variables según la
época del año, la edad y si es reproductora o de vuelo.
No voy a dar aquí
ninguna formula de un pienso tipo, porque hay tantas mezclas como colombófilos.
Lo mas importante es que la mezcla sea lo mas variada posible y que los granos
sean de la mejor calidad. Hay casas comerciales que se dedican a las palomas,
llevar a vuestro palomar la mejor, quizás el kilogramo sea un poco mas caro,
pero si hay una buena calidad a la larga es mas barato y nos evitaremos
problemas de hongos y de granos que no comen las palomas porque no están en las
debidas condiciones. No se puede ahorrar dinero en la comida de las palomas, si
el presupuesto para comida es limitado, es preferible tener menos palomas y
alimentarlas con el grano mas caro que normalmente es el mejor.
Yo no soy partidario de limitar la cantidad de comida de las palomas, mi
sistema de alimentación es que las palomas tengan comida de sobra en el
comedero. Si vuelan diariamente todo el año no engordaran y volaran muchos
minutos sin necesidad de obligarlas. Da la impresión de que las palomas están
en forma todo el año. Una paloma que voluntariamente vuela un mínimo de media
hora diaria en cualquier época del año, se mantiene fuerte, es capaz de huir de
los halcones y es mas resistente a las enfermedades. Llegada la temporada de
concursos no es necesario forzarla a volar, lo hacen ellas voluntariamente.
Además de la mezcla de granos, tiene que tener "siempre" a su
disposición un recipiente con grit. También se puede utilizar cualquier marca
comercial o hacerse uno la mezcla, yo lo compro porque es relativamente barato
y no merece la pena ponerse a hacerlo uno mismo. El grit es imprescindible para
que la paloma pueda digerir el grano que come, son sus dientes. Si carece de el
puede tener trastornos digestivos, comerá mas grano porque el que consume no lo
digiere debidamente y lo mas probable es que las palomas se posen en algún
lugar donde ellas puedan encontrar piedras para suplir la carencia, con el
consiguiente peligro que esto representa, por seguridad y por posibles
enfermedades que puedan contraer al comer en el campo, sobre todo vermes. El
grit aparte de ser la herramienta para hacer la digestión, también aporta a la
paloma minerales que son necesarios para ellas, especialmente el calcio. Hay
algunos colombófilos que incorporan a la mezcla de grit cascaras de huevo
trituradas, ojo con este tema porque las cascaras de los huevos de gallina
pueden tener salmonela. Tampoco es recomendable poner mucha cantidad de carbón
vegetal ya que este actúa como catalizador y destruye algunos antibióticos
vitaminas y aminoácidos. Mejor no ponerlo, sobre todo si se les esta dando
algún tratamiento a las palomas. Un recipiente con grit "siempre"
debe estar a disposición de las palomas.
Otro elemento que conviene tener siempre a disposición de las palomas es la
piedra de picar, durante el periodo de cría es "imprescindible en el
cuadro reproductor".
También es conveniente dar comida verde a las palomas con regularidad, un
par de días a la semana por lo menos. Lo mismo que con los granos conviene
variar las verduras, lechuga, col, espinaca, escarola..., todas tienen una gran
cantidad de vitaminas y sales minerales necesarias para las palomas y alguna
como la lechuga aumenta el numero de glóbulos rojos. Precaución, si proceden
del mercado y por tanto no se conoce su procedencia puede haber sido fumigada,
lo mismo que para el consumo humano hay que lavarlas muy bien antes de ponerlas
en el palomar. Si se les va poner el día del enceste, hacerlo después de que
hayan comido el grano. Si se les pone previamente puede ocurrir que no coman
suficiente grano. Por si acaso, mejor no darles comida verde el día del
enceste.
Otro elemento necesario para las palomas es la sal. En algunas mezclas
comerciales de grit ya viene incorporada una cantidad de sal, en la piedra de
picar también, pero conviene tener a disposición de las palomas un recipiente
con sal, sal gruesa de cocina, si es yodada mejor. Hay que tener precaución al
incorporarlo al palomar, el primer día conviene limpiar bien el suelo y tirar
en el mismo una cantidad pequeña ( una cucharada ) esparcida para que puedan
todas las palomas picar a la vez, si la ponemos en un recipiente puede ponerse
a comer en el mismo un macho dominante y consumir una cantidad grande que le
puede ocasionar trastornos. Repetir lo mismo un par de días y entonces ya
podéis poner el recipiente con la sal a su disposición, si tenían carencia de
sal ya la habrán suplido y ya no habrá problemas por que coman demasiado. La
sal es higroscópica y se humedece, por lo tanto conviene cambiarla cada dos
días.
Además de lo anteriormente reseñado, buen grano, grit, piedra de picar,
verduras y sal, conviene aportar regularmente, bien en el agua o en la comida
un complejo de vitaminas y aminoácidos. En época de concursos, en la muda, en
la cría, para el destete de pichones, para el invierno, antes de vacunar,
después de los tratamientos..., todo el año.
Una correcta alimentación de las palomas, ayudará a mantener el palomar
fuerte y sano, lo que significa el 50% del éxito, el otro 50% lo aportarán las
palomas.
COMO MANTENER LAS PALOMAS EN PERFECTO
ESTADO DE SALUD
Esta es la piedra de toque de un buen colombófilo, sino hay salud, de nada
sirve tener palomas de una calidad extraordinaria, un palomar de exposición y
una alimentación exquisita. Todo el trabajo, el dinero y el tiempo invertido se
viene abajo cuando aparecen las enfermedades.
La mejor medicina para las enfermedades es la prevención de las mismas. Hay
que tomar una serie de medidas en el palomar que nos harán fácil el mantener
las palomas sanas sin necesidad de estar administrándoles continuamente
medicamentos. Los fármacos son para curar no para prevenir.
La primera medida preventiva es vacunar las palomas, para la peste
(paramixovirus) y la viruela. Lo mismo que con la comida, recomiendo utilizar
la mejor, es la mas cara, pero vacunar un palomar de 100 palomas cuesta menos
de 8.000 pts. (35 $), la mitad de lo que nos cuesta un pichón de dudosa
calidad. También se puede utilizar vacunar con la cepa de La Sota poniendo una
gota en el ojo y en la nariz, es mucho mas barata. Quien se descuida en este
tema no es por dinero, es por vago, y sus palomas no se merecen este trato.
Las enfermedades pueden llegar a nuestro palomar por varios medios, los mas
habituales son los pájaros silvestres que entran al palomar, el agua, la
comida, parásitos externos, palomas extrañas y la cesta de concursos.
Los pájaros silvestres ya recomendé en el capitulo de construcción del
palomar el poner una rejilla que no les permita entrar al mismo. Si alguno
entra por la entrada de las palomas, si lo atrapáis os recomiendo que le matéis
en lugar de soltarlo, sino volverá a entrar de nuevo y terminaran entrando a
comer todos los del entorno. No es agradable matar un pájaro, pero vale mas
matar uno o dos hoy, que todos los del barrio dentro de un mes.
El agua para las palomas debe de ser potable, tratada con cloro, en pocas
palabras de la que bebemos nosotros. Evitar el agua de fuentes o de lluvia,
puede estar contaminada. Desinfectar los bebederos, una practica para tener los
bebederos desinfectados y limpios sin trabajo, es tener un recipiente grande
donde entren uno o dos bebederos de las palomas, lleno de agua con un buen
chorro de lejía. Cuando diariamente cambiamos el agua, sacamos los que tenemos
desde el día anterior sumergidos en el recipiente, los aclaramos al grifo y los
ponemos en el palomar. Metemos los que retiramos a las palomas dentro del
recipiente y con este sistema estarán los bebederos desinfectados y limpios
como una patena sin necesidad de trabajo.
Las palomas deben de beber exclusivamente de sus bebederos, hay que evitar
por todos los medios el que beban en canalones o charcos. Lo harán en el baño
pero el agua del baño estará también clorada.
La mezcla de granos debe de ser de buena calidad. Si no ha sido almacenada
correctamente puede tener hongos y es un tema muy serio de salud. Almacenar la
comida siempre en un lugar seco.
Periódicamente hay que fumigar bien todo el palomar con un insecticida. Hoy
día en el mercado hay varios que no causan ningún problema a las palomas,
eliminan moscas, mosquitos y ácaros, y mantienen su efectividad durante un
tiempo prolongado.
Cuando llega alguna paloma que no es nuestra al palomar aunque
aparentemente parezca que esta sana, hay que ponerla en un lugar totalmente
aparte y observarla durante unos días. Solo cuando estemos totalmente seguros de
que no es portadora de ninguna enfermedad la pasaremos a nuestros palomares.
En las cestas de concursos es donde se producen el 90% de los contagios de
enfermedades. En el club al que pertenezco, cada colombófilo tiene sus propias
cestas y por tanto las palomas no tienen contacto físico con las de otros
palomares. Aun así hay determinadas enfermedades que se pueden transmitir por
el aire, pero por lo menos se eliminan los contagios de aquellas que requieren
un contacto físico. Esta medida junto con el aviso al resto de los socios del
club de cualquier enfermedad que se detecte en un palomar, ha permitido que en
la temporada de concursos del 2000 no hayamos tenido ningún problema sanitario
en toda la campaña.
Es también muy importante el fumigar a fondo el palomar periódicamente
contra hongos y un desinfectante que sea efectivo contra virus y bacterias.
Si hay un veterinario especialista en palomas al que podáis acudir,
hacerlo. Por desgracia en muchos lugares carecemos de ese servicio
imprescindible y no nos queda mas remedio que aprender todo lo que podamos
sobre el tema, somos autodidactas obligatoriamente. No quiero ejercer de
veterinario sin serlo y tan solo me he limitado a una serie de normas que bien
llevadas nos evitaran la mayoría de las enfermedades, pero que aún así llegaran
a nuestro palomar.
Los dos problemas mas habituales de la salud de las palomas son los vermes
y las trichomonas. Las dos son fácilmente diagnosticables con un microscopio.
Aunque no exista en la zona un veterinario especialista en palomas, si lo habrá
de otros animales y podéis solicitar su ayuda, todos tienen un microscopio y
libros para ayudar al diagnostico también. Al menor síntoma de diarreas en el
palomar hacer una comprobación con el microscopio.
Hay muchos laboratorios que venden productos para palomas que recomiendan
hacer un calendario de tratamientos preventivos. Recomiendan por ejemplo, cada
mes tratamiento para vermes, cada mes un tratamiento de un solo día de media
dosis para trichomoniasis, cada mes media dosis de un antibiótico. Esto es una
locura.
Si tenéis un hijo perfectamente sano, probar a darle esta semana un
antibiótico por si tiene alguna bacteria no deseada, a la semana siguiente le
dais tratamiento por si tiene lombrices, a la otra semana le administráis unas
sulfamidas por si tiene tal cosa. Lo mas probable es que partiendo de una salud
envidiable terminareis consiguiendo que tenga trastornos digestivos y termine
debilitándose y enfermando de verdad. Con las palomas ocurre lo mismo.
Otra punto importante es hacer los tratamientos completos con las dosis
recomendadas. Si por ejemplo detectamos que una o mas palomas tienen
trichomoniasis hay que dar un tratamiento a toda la colonia. Si el laboratorio
dice que hay que dar un tratamiento de cuatro días con tal dosis, hacerlo los
cuatro días o cinco incluso, pero no dos días solamente, a pesar de que los
síntomas de la enfermedad hayan desaparecido en 48 horas. Un tratamiento
incompleto trae como consecuencia muchas veces una recaída en la enfermedad y
es mucho mas grave y difícil de curar que inicialmente. En el caso concreto de
la trichomonas, estas se hacen resistentes al medicamento y después es
imposible eliminarlas, salvo que se cambie el producto utilizado para
combatirlas.
Siempre que se de un tratamiento es conveniente, mas que conveniente
imprescindible, rociar todo el palomar con un desinfectante. También es
recomendable el dar un complejo vitamínico que ayude a la recuperación física
de las palomas.
Si lográis que vuestras palomas no solo parezca que están sanas, sino que
realmente lo están, habréis conseguido el 90% de lo necesario para ser un buen
colombófilo. Lo considero el capitulo mas importante de la colombofilia.
Como seleccionar una buena paloma
En este tema es donde se suscitan mas controversias y discusiones entre
colombófilos.
Por su apariencia física, en la mano, me declaro incompetente para decir si
una paloma es buena o mala. Podré opinar que es muy grande, que su cabeza no me
gusta, que el ala es muy ancha, demasiado, que tiene el esternón muy
pronunciado, que es demasiado salvaje y no para de forcejear en la mano, que
levanta el rabo y parece que no tiene un buen equilibrio, que en vez de dar el
ala con facilidad nos da aletazos, que su plumaje me parece poco sedoso. Todo
ello para mi gusto personal. Pero decir que por todo eso es mala paloma ni se
me ocurre. El valor principal de una paloma esta en algo que es invisible, es
su instinto, el que la hace encontrar el camino correcto hacia su palomar, el
que la hace seguir volando a pesar de todos los inconvenientes que se encuentra
en el camino, hambre, sed, niebla, lluvia, cansancio. Por muy fea que sea una
paloma, si tiene la suerte de nacer adornada de ese instinto será una paloma
campeona.
Cuando se trata de seleccionar palomas para volar, hay quien presume de
saber hacerlo, yo no me atrevo, me declaro incapaz, las vuelo todas, no mato un
solo pichón por feo salvo malformaciones o enfermedad irrecuperable y además
creo que no hay nadie que pueda hacer tal cosa. Cuando uno ha visitado unas
decenas de palomares donde hay palomas campeonas, ha visto y tenido en la mano palomas
que han ganado, las hay grandes medianas y pequeñas, con el pecho plano y con
la quilla pronunciada, las hay de pluma estrecha y ancha, con la punta de las
plumas redondeada y puntiaguda, de una docilidad increíble y de un temperamento
atroz. En una palabra que el físico y el temperamento no es uniforme. Esas
palomas campeonas a pesar de tener alguna un físico que se sale un poco fuera
del estándar, con un cuerpo o un carácter fuera de la media, las encontraremos
en los palomares de vuelo de los que como yo se han declarado incompetentes
para seleccionar a ojo y le han dado la oportunidad de volar a la paloma, en
los palomares de los "técnicos" nos las encontrareis, las matan antes
de volarlas.
Si lo que vamos a hacer es seleccionar palomas para nuestro cuadro
reproductor entonces es otra cosa, hay que ser rigurosos en grado máximo.
Lógicamente ha de primar la calidad para la incorporación al cuadro
reproductor, pero normalmente podemos elegir también el físico. Procurar que
todas las palomas que se dedican a la cría sean de un tipo similar, cuando
compremos una paloma, ante la duda hay que quedarse con la que mas nos gusta,
la mas guapa, aparte de que nos de buenos hijos, también se disfruta teniendo
una paloma bien hecha en la mano.
La mejor época para elegir una paloma es después de haber completado la
muda, en Europa en noviembre o diciembre, en ese momento las palomas están para
fotografía, todo el plumaje completo y todas las palomas, reproductoras, de
vuelo o pichones del año estarán en plenitud física.
Aunque como sabéis no soy partidario de las teorías del ala, si conviene
observar el ala de las palomas. Cuando se abre el ala, las plumas remeras deben
de tener un color y una longitud uniforme, como un abanico. Cuando en una
paloma alguna de las remeras primarias, es ligeramente mas corta de lo
habitual, es síntoma de que esa paloma ha tenido algún problema a lo largo de
los seis meses que dura la muda completa. Normalmente es debido a alguna
enfermedad sufrida por la paloma en el periodo que estaba creciendo esa pluma.
En una paloma que ha concursado también puede ser debido a que ha estado
extraviada en un concurso durante algunos días y ha logrado llegar aunque ha
sufrido un bajón importante durante ese periodo. Si se trata de un pichón del
año, debe de tener todas las plumas mudadas de una longitud uniforme, esto es
síntoma de que no ha sufrido ninguna enfermedad importante durante todos los
meses anteriores. Si se trata de elegir un pichón no despreciéis los tardíos.
Hay que pensar que prácticamente todos los pichones que se crían los últimos en
un palomar son de las mejores parejas reproductoras. Todos los colombófilos
aprovechamos los huevos de la ultima puesta de nuestras mejores parejas y los
dejamos criar por nodrizas. No despreciéis un pichón por tardío, es una
garantía de buen origen.
Como entrenar las palomas
El mejor entrenamiento de las palomas es volarlas todos los días del año
sin forzarlas, que ellas vuelen voluntariamente, para la paloma el volar es una
necesidad. Si las palomas están bien alimentadas y con salud volaran bastantes
minutos sin necesidad de obligarlas. Yo hace años que no concurso en pichones,
no soy partidario de exigirles nada en los primeros meses de vida, solo
concurso en la campaña de adultas. Hay quien compite en pichones y además con
dureza, creo sinceramente que esa impaciencia y exigir a un animal joven
demasiado no beneficia los resultados del palomar, al contrario creo que
perjudica al palomar. No las mejores palomas son las mas precoces, hay
infinidad de ejemplos de palomas que han resultado verdaderos cracks y que en
su primer año de concursos han tenido resultados mas que discretos. Sabedores
de esto hay afortunadamente muchos colombófilos que no vuelan pichones y que al
año siguiente no encestan sus palomas para los grandes fondos. Solo envían a
los grandes fondos palomas de dos o mas años. Hay incluso competiciones que no
permiten la inscripción de palomas de menos de dos años. Dependerá de cada uno
el seguir el criterio que mejor se adapte a su personalidad, paciente o
impaciente. ¿Cual es el mejor sistema?. Quien lo sabe, hay ejemplos de grandes
campeones tanto con un sistema como con el otro.
Cuando ya nos aproximamos al comienzo de los entrenamientos oficiales, un
mes antes aproximadamente, las comienzo a encestar y a soltarlas a pocos
kilómetros del palomar, 5, 10, 15, 25. Estas sueltas previas no son con el fin
de que vayan cogiendo forma física, son simplemente para acostumbrarlas a la
cesta. En nuestro club recordareis que anteriormente he comentado que cada
colombófilo tiene sus propias cestas, siempre encesto las palomas en estas
cestas, en las mismas que han de competir todo el año.
Cuando encesto para soltarlas de entrenamiento, les pongo un bebedero y las
dejo un par de horas encestadas antes de cargarlas en la furgoneta y llevarlas
al punto de suelta. El primer día, sobre todo los machos, se picotean y están
muy inquietas. No están acostumbradas a intimar tanto, se ven muy cerca y se
disputan el espacio, después de dos o tres veces de encestarlas ya se
tranquilizan. Hago esta operación no mas de cinco o seis veces, hasta que veo
que las palomas están tranquilas en la cesta y saben donde esta el bebedero. Yo
tengo el palomar en un lugar totalmente aislado de la población y para mi es
muy fácil obligar a las palomas a volar una hora, ya que no hay ningún tejado
alrededor donde puedan posarse, aquellos que tengan ese problema y se posen en
otros tejados no tendrá mas remedio que usar la cesta para obligarlas a volar
esa hora. También tengo próximos a mi palomar un grupo de entrenadores que
muchos días hacen volar a mis palomas dos o tres horas a toda velocidad, son
los halcones y los azores, pero este tipo de entrenamiento no os lo recomiendo,
es de infarto.
Desde un mes antes de comenzar los entrenamientos hasta las sueltas de
fondo vuelo las palomas una hora diaria, por la mañana a primera hora. Cuando
llegan las sueltas de fondo no les exijo nada, simplemente las suelto y no las
obligo a volar si se posan. Es mas importante que recuperen peso para los
concursos largos que el volar. Lo que ocurre es que si las palomas están bien y
en forma volarán incluso mas de lo deseado. Una vez que la campaña de concursos
ha comenzado, no vuelvo a soltar por mi cuenta las palomas, pero en esto
influye un asunto que en otros lugares afortunadamente no se padece, la
abundancia de halcones y azores. Una suelta a tan solo 30 o 40 Km. que no sería
mas que un pequeño entrenamiento de media hora, puede resultar un verdadero
desastre y perder varias palomas. Sin ese inconveniente de las aves de rapiña,
creo que cuantas mas veces se encesten las palomas y se suelten a distancias
prudentes del palomar en la misma dirección de la línea de vuelo habitual,
mejor que mejor. En el manual de adiestramiento para los cuidadores de palomas
mensajeras del ejercito americano de la segunda guerra mundial, hacían notar
que las palomas repetidamente encestadas en una dirección de vuelo, mejoraban
su tiempo notablemente el tiempo invertido a medida que iban siendo soltadas
mas veces en esa línea. Parece bastante razonable. Si esto es cierto, en una
línea de vuelos como en Asturias que todos los concursos son en la misma
dirección, el soltar repetidamente las palomas a 50 o 60 km. podría mejorar el
tiempo invertido en recorrer esos kilómetros y significaría una mejora en los
resultados. Esos kilómetros para mi significan el soltar las palomas al otro
lado de la cordillera cantábrica con un recorrido plagado de halcones, pero si
no fuese por este motivo soltaría a principio de temporada y entre sueltas de
velocidad cuantas veces pudiese a 50 o 60 km.
En el palomar, el tiempo que las palomas vuelan sin forzarlas en el mejor
método para medir la salud y la forma de nuestro equipo de vuelo. Cuando están
en forma desaparecen de vista del palomar y vuelan a velocidad elevada. Yo no
apostare el fin de semana próximo por las que tiran del bando para abajo y
quieren posarse rápido, apostaré por ese grupito que sigue volando a pesar de
que se ha posado la mayoría del bando.
El tiempo y los horarios de entrenamiento variaran según el sistema de
vuelo elegido, natural, viudos o solteros. A que edad y a que distancia volar
los pichones.
No soy partidario de concursar con las palomas en su primer año, de hecho
hace ya varios temporadas que no participo en los concursos de pichones. En un
calendario de concursos reducido, no es fácil renunciar a una serie de
concursos que se celebran al final del verano y principios del otoño, pero creo
que merece la pena el sacrificio.
El calendario de concursos de pichones en el que participé dos años era,
100, 100, 200, 350 y 425 km. Con nuestro clima y orografía, en horas de vuelo
el 350 podría equipararse a un 500 y los 425 a un 600 en una línea normal de
vuelo.
Los dos años que yo volé mis pichones con seis meses de edad media, los
resultados no fueron malos, pero al año siguiente como adultas, palomas que
habían volado hasta 425 km. se me perdían en el 200. Los resultados de las
palomas que no volaron en pichones superaban con mucho los de sus hermanos
volados en pichones. Volé un segundo año y de nuevo me paso lo mismo. Comenté
el tema con buenos colombófilos que no participaban con pichones y me
confirmaron que habían llegado a la misma conclusión que yo. Los concursos de
pichones exigiéndoles muchas horas de vuelo, no sirven mas que para dejar
tocadas a grandes palomas que podían conseguir grandes resultados volándolas
cuando son adultas.
Generalizando, yo volaría mis pichones en distancias que no superasen las
tres cuatro horas de vuelo como máximo, esto creo que no perjudicaría la salud
de los pichones. Por desgracia un 200 en Asturias puede significar de 3 a 12
horas de vuelo. Un día malo nos deja a todos los pichones tocados para siempre.
Al año siguiente de su nacimiento ya se le puede exigir a las palomas que
viajen a fondo. A gran fondo opino que debe de llevarse a las palomas a partir
de los dos años, cuando de verdad son adultas. De hecho en algunos circuitos no
se permite volar en gran fondo con palomas de menos de dos años, creo que es
correcta esta decisión. Hay muchos colombófilos que no están de acuerdo en este
tema y es difícil llevar a cabo una decisión de este tipo, pero creo que
beneficiaría a todo el mundo el ser pacientes con las palomas. La paciencia es
una virtud que por desgracia no adorna a muchos colombófilos. De todas maneras
no puedo sentirme perjudicado por la libertad de volar a gran fondo palomas de
un año, porque nadie me obliga a hacerlo a mi, soy libre de dejar las palomas
de un año en casa y concursar solo con las de dos y tres años. Cada uno procederá
según su carácter.
Lo mejor respecto a este tema es probar, concursar en pichones, al año
siguiente en adultas y confrontar los resultados de hermanos que han concursado
en pichones con los que no lo han hecho. Yo he expuesto mi conclusión, avalada
por la misma experiencia en la mayoría de los colombófilos asturianos que
encabezan todos los años las clasificaciones de adultas. Quizás vuestra
conclusión sea opuesta, no me hagáis caso y hacer la prueba, pero si vuestra
conclusión es parecida a la mía os recomiendo que tengáis la paciencia y la
fuerza de voluntad suficiente para no seguir concursando en pichones. Los
resultados de vuestro palomar mejorarán en pocos años.
Sistemas de vuelo
Hay tres sistemas básicos de concursar, al natural, en viudez y soltería.
Siguiendo cualquiera de los tres hay tantas variantes como colombófilos. Con
todos los sistemas hay campeones, ninguno es mejor que otro para ganar. Cada
uno de los sistemas exige una organización, unos medios y un tiempo para
llevarlos a buen fin. Yo vuelo en soltería (viudez total según los holandeses),
es decir hembras en un palomar y machos en otro, totalmente separados todo el
año, aunque hay momentos en que se junta, normalmente al venir de los
concursos. Tengo poca experiencia en cuanto a volar machos viudos y al natural
jamas he concursado.
Vuelo al natural.-
Consiste este sistema en tener apareadas todas las palomas de vuelo. Como
acabo de decir, no he volado jamás al natural, no obstante por el conocimiento
que me otorga las largas discusiones en el club sobre el tema y la lectura de
libros, me atrevo a exponer las ventajas e inconvenientes y un pequeño resumen
de cómo proceder. Este es el sistema que exige mas espacio, mas tiempo y mejor
control del palomar para llevarlo bien. Curiosamente es el sistema seguido por una
mayoría de colombófilos que no tienen espacio suficiente ni le dedican el
tiempo necesario a su palomar. Llevado a cabo sin medios y sin tiempo,
deberíamos denominarlo en lugar de vuelo al natural, vuelo "a lo
salvaje".
Este sistema es obligatorio para aquellos colombófilos que no disponen mas
que de un palomar y no tienen un cuadro reproductor. Sus palomas son a la vez
reproductoras y voladoras.
Es preciso tener un nidal para cada una de las parejas y llevar una
anotación precisa de la situación y estado de cada una de ellas. Aunque el
numero de parejas sea reducido y se domine muy bien el palomar, vale mas
anotarlo todo y no fiarse de la memoria. Cada pareja ha de tener una ficha que
se puede colgar dentro de un plástico en el frente del nidal, donde se tendrá
anotada la fecha de cada uno de las fases de la reproducción. El calendario
normal de la reproducción con pequeñas variaciones, es:
1. de 10 a 12 días para
el apareamiento y puesta de huevos.
2. 18 días de incubación
hasta el nacimiento de los pichones.
3. 14 días desde el
nacimiento de los pichones hasta la nueva puesta de huevos.
4. 25 días para separar
los pichones nacidos de sus padres, siete días después nacerá la siguiente
camada de pichones.
No hace falta ser muy experto para entender que una pareja de palomas que
esta criando pichones o esta físicamente en la debidas condiciones. La
exigencia de la reproducción hace bajar la condición física de las palomas. La
mayoría de los colombófilos que vuelan con este sistema sustituyen los huevos
de la pareja por señuelos de plástico. Las palomas incuban hasta los 20-21 días
los huevos de plástico antes de abandonarlos y pondrán de nuevo unos diez días
después. Con esto el ciclo reproductor queda reducido a solo los dos primeros
pasos del ciclo completo, 10 días para apareamiento y 21 de incubación. Es lo
mas aconsejable.
El mejor momento para encestar las palomas para concurso es, para los
machos, desde la puesta de huevos hasta que los abandone. Para las hembras,
desde 3 o 4 días de la puesta hasta que abandonen los huevos. También se pueden
encestar en la primera fase del ciclo, pero ya estamos volando a lo salvaje.
Encestaremos machos que no están al 100% y hembras que incluso ponen sus huevos
en la cesta. Pensando en un concurso determinado, nos hará retirar los huevos
en una determinada fecha para que coincidan los días óptimos con los del
concurso. También es normal el enviar a un concurso el macho y a otro la
hembra.
La supuesta ventaja de este sistema es que las palomas tienen mas querencia
al palomar y vienen mas rápido, sobre todo si tienen pichones. No me lo creo.
Comentado este tema con colombófilos veteranos que vuelan con este sistema, han
visto como muchas veces en sueltas duras, llega la paloma del concurso, va al
bebedero, al comedero y a su posadero, sin acercarse al nidal hasta que ha
recuperado fuerzas. Esa supuesta ventaja para mi no existe. Lo que trae a las
palomas a su palomar es su instinto y la fuerza física de que dispongan para
conseguirlo lo mas rápidamente posible. El que durante el viaje piensen en su
pareja o en sus hijos y esto les haga venir mas rápidamente es una utopía.
Los inconvenientes sin embargo son numerosos. La supuesta tranquilidad de
un palomar con todos los componentes apareados y tranquilos en su posadero o en
su nido, en la realidad no existe. Siempre habrá algún macho o hembra de mas
para incordiar, las palomas que están incubando son reacias a volar y procuran
entrar rápidamente al nido, las palomas que se pierden en un concurso son otras
tantas parejas deshechas, la hembra o el macho que estaba incubando abandonará
los huevos al faltar su pareja y pasará al primer estado de la reproducción, el
macho que ha llegado después de cuatro días se encontrara en su nidal con otro
macho con su hembra y se tendrá que disputar el nidal. No es precisamente el
lugar ideal para estar tranquilo un palomar en estas condiciones.
Creo que pesan mucho mas los inconvenientes que las ventajas para seguir
este sistema de vuelo. Incluso en los que tienen un palomar de reducidas
dimensiones buscaría la manera de tenerlos separados por sexos. Si hay que
criar con estas palomas lo haría dos meses antes de comenzar los concursos y
una vez finalizados.
La viudez.-
Este sistema se refiere normalmente al vuelo con machos viudos aunque hay
también quien vuela hembras viudas. Básicamente el sistema se basa en machos
que tienen su propio nidal donde se les pone individualmente su comida y bebida
y que lo único que les falta es su pareja que les mete en el nidal momentos
antes de encestarlos para un concurso. Se deja a la hembra en el nidal y cuando
viene del concurso se la encuentra en casa. Sobre el sistema de manejo hay mil
variantes, cada colombófilo aplica su propio sistema. Hay quien les raciona la
comida y quien no. Hay quien les enseña la hembra sin dejar que la pise y quien
se lo permite, hay quien hace esto en los concursos de velocidad y en los
fondos no, hay quien les deja criar un pichón antes de la temporada de
concursos, hay quien no, hay quien les deja criar después de la temporada,
otros no.
El sistema no plantea mas inconveniente que el espacio y el tiempo
necesario para el manejo. También obliga a tener un grupo de hembras que no
vuelan. La supuesta ventaja estriba en que al igual que el vuelo al natural, se
supone que estos machos van a venir mas rápidamente por el hecho de que van a
tener a su hembra esperándoles. No se si las palomas serán capaces de pensar
igual que los humanos, me cuesta trabajo creerlo, pero aunque fuese así,
reaccionarían como los humanos. Cuando se suelta a una paloma lejos de su
palomar, para ella es una situación extrema de supervivencia, se apoyará es su
instinto y en sus fuerzas para salir de esa situación hostil en un territorio
desconocido y llegar a su palomar donde se siente protegido, con hembra o sin
ella. Si a un hombre se le pone en una situación extrema en un medio hostil y
desconocido, tratará de salir de él apoyándose en sus conocimientos y en sus
fuerzas. Sometidos a esa prueba una serie de personas saldrán victoriosos de
ella quienes tengan mejor conocimiento y fuerza, no me creo que salgan mejor y
mas rápido los casados o los viudos que los solteros. Durante el tiempo que
transcurra esta odisea los hombres pensaran en determinados momentos en sus
seres mas queridos, pero cada uno tendrá su propio instinto de supervivencia,
independientemente de en quien piense en su novia, en su madre, en sus hijos, o
en sus hermanos. También pensará en una sopa caliente, o en un helado. Lo
siento mucho pero soy un escéptico, no me creo que las palomas piensen en su
pareja durante el camino.
Yo he probado a competir con viudos y he desistido porque en lo que
respecta a mi palomar los resultados eran similares a los obtenidos por los
machos de igual edad y características que volaron solteros. Hay quien defiende
este sistema a ultranza. Los argumentos que se utilizan normalmente para
defender el sistema son el que fulano de tal que vuela viudos gana. También
ganan otros con otro sistema. Otro argumento es que un equipo de 20 viudos consigue
la mayoría de los premios de su palomar donde compiten otras 80 palomas. Esto
también es cierto pero la estadística es un arma peligrosa mal manejada. Si yo
vuelo un año cien palomas de un año, cincuenta machos y cincuenta hembras, al
final de temporada 10 palomas me habrán conseguido el 90 % de los premios. Al
año siguiente vuelo otras cien de un año mas las del año anterior. La mitad de
los premios me los conseguirán 10 palomas de un año y la otra mitad las 10 del
año anterior. Al tercer año tendré un equipo de veinte palomas de dos y tres
años que seguro que me ganaran mas premios que todas las del año. Un equipo de
veinte palomas veteranas de 2, 3 y 4 años, seleccionadas a tope, ganarán mas
premios que cien de un año, donde las hay 40 malas, 40 regulares, 10 buenas y
10 muy buenas. Con 20 muy buenas y expertas siempre se tiene mas garantía de
éxito, independientemente del sistema usado. Ese argumento es válido también
para los que vuelan al natural o en soltería. Yo he probado a competir con
viudos y como he dicho los resultados han sido buenos, pero no mejores que el
de las palomas veteranas voladas solteras.
Soltería, celibato, viudez total.-
Como queramos llamarlo, dejémoslo en solteros para los de un año y viudez
total para los mas veteranos que ya han criado algún pichón después de terminar
la temporada anterior. Es la manera mas fácil de manejar un palomar y la que
requiere menos tiempo y espacio. Solo se precisa tener dos departamentos, uno
para machos y otro para hembras, separados para que no se vean unos a otros y
volarlos separados. Cuando se sueltan aunque sea de entrenamiento a pocos
kilómetros siempre lo hago en conjunto, machos y hembras a la vez. Lógicamente
cuando llegan al palomar a los pocos minutos se arma un revolución en el tejado.
Hay que procurar meterlos adentro del palomar y dejarlos un tiempo variable
juntos antes de separarlos de nuevo. Es el trabajo que lleva mas tiempo. Si se
dispone de un departamento en el medio de los dos palomares que se pueda poner
totalmente a oscuras la labor es rápida.
Yo tengo dos entradas diferentes, una para cada palomar y curiosamente una
gran parte de las palomas entran a su departamento. Después de unos cuantos
entrenamientos el porcentaje crece y en los concursos de final de temporada es
raro la paloma que entra en el departamento del sexo opuesto, a pesar de que
sabe que allí tendrá el macho o la hembra que a el le gusta y que ha encontrado
allí en los concursos anteriores. Cuando llegan cansadas las palomas les
preocupa mas ir a su comedero y su posadero que buscar pareja.
Con este sistema las palomas están siempre al 100% listas para concursar,
tanto machos como hembras, salvo dos o tres parejas de hembras que se aparean
entre si y ponen huevos. Estas son las que hay que vigilar. Si ponen yo les
dejo que incuben los huevos. En cuanto se pierda una de las hembras o que la
forma física baja por el esfuerzo desisten de la incubación. Es un problema
mínimo. No le encuentro otro inconveniente a este sistema, es el mas cómodo el
que requiere menos trabajo y espacio. Para mi, la mejor manera de sacar
rendimiento deportivo al palomar.
RESUMEN:
Tal como he comentado al principio de este manual, he tratado de
esquematizar todo lo necesario para iniciar el buen camino cometiendo el mínimo
de errores para llegar a ser un buen colombófilo. He explicando de la manera
mas clara que me ha sido posible el porque de mis opiniones respecto a los
temas tratados. Algunos de los temas están mas comentados y discutidos en las
cartas al foro de Costa Rica. Como es lógico, en algunas cosas coincidirá
vuestra opinión y la mía, en otras discreparemos. Agradeceré mucho el que me
expreséis vuestra opinión, tanto si es coincidente como si no lo es, procurando
también explicar el porque de esa postura. Todas las opiniones explicadas y
razonadas que aporten mas información las iré incorporando como epilogo de este
manual, por supuesto si me dais permiso para ello.
Nada mas, espero que la lectura os haya servido para prender algo y mucha
suerte a todos.
Oscar Truébano Quirce (q.e.p.d).
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